J'arrive, à la bourre mais j'arrive !
Donc le matos :
Alors :
> gelcoat de moule (different du gelcoat normal)
> cire de démoulage
> résine pré accélérée
> calalyseur
> mat de 300
> cire de démoulage
> Frekote (agent démoulant liquide) ou alcool polyvinylique
> maillet en caoutchouc
> cales de démoulage en silicone
> souflette
> pinceau
> acétone
> débulleur
> gants mappa industriels
> masque avec capsules de charbon actif
> lunettes de protection
1 - Le master doit être parfait, la moindre particule ou défaut se verra au moulage, même un cheveux. Ce qui veut dire poncer au plus fin possible.
Important, éviter les angles aigus, arrondir au maximum.
2 - Bien souffler la pièce et la cirer 7 fois (on cire, on retire de surplus de cire avec un chiffon propre non pelucheux dès que la surface commence à blanchir, on laisse reposer 20 minutes puis puis on recommence).
Une fois la pièce cirée, on applique de l'agent démoulant liquide au pinceau partout sans charger comme un âne, une pellicule suffit (insister dans les zones où le démoulage sera difficile, angles etc...).
Ne jamais toucher une pièce cirée avec les doigts sous peine d'avoir du refus à la pulverisation de gelcoat (gras des doigts). utiliser des gants en latex.
Couvrir la pièce cirée avec un linge propre en attendant la suite.
3 - Préparer le gelcoat de moule (10 % d'acétone si pistolage), catalyser à 2/3 %.
4 - idéalement, pistoler le gelcoat (pistolets bas de gamme en métal en vente à Leroy pour 18 euros bien suffisants pour ça). Utiliser une buse de 1.7. Sinon appliquer au pinceau.
Il faut monter en épaisseur, on ne cherche pas à faire joli. Une belle peau d'orange c'est l'idéal. Faire une première passe bien couvrante, puis laisser tirer 10 mn, ensuite bien charger avec une seconde passe.
5 - on laisse tirer le gelcoat, jusqu'à ce qu'il colle légèrement au doigt sans laisser de matière sur les doigts.
On catalyse la résine à 2/3 %
6 - Début de la strate, on commence en dédoublant le mat de 300 pour les parties anguleuses. Une fois que les parties chiantes sont couvertes, on uniformise la première passe de mat.
Débullage.
On recommence l'opération. Il vaut mieux monter en épaisseur très doucement dans les zones non planes, cela évite la formation de bulles.
Idéalement, terminer avec deux mat de 300. Bien débuller entre chaque passe. Je préconise l'ajout de rouving en renfort dans les zoners sensibles.
On peut renforcer le moule en rajoutant des morceaux de bois qu'il faut découper au gabarit de la forme du moule et strater aussi à la base.
le bois doit être enduit au préalable d'octoate de cobalt pour assurer la prise de la résine, sinon ça pétera.
Des renforts en, bois sont utiles pour stabiliser le moule bien à l'horizontale, ce qui facilite le travail ultérieur pour tirer des pièces.
Démoulage : à la souflette uniquement ! Les coins en silicones sont là pour aider à séparer la pièce du moule, n'utiliser qu'un maillet en caoutchouc pour démouler. En gros, écarter les pièces petit à petit avec les cales et le maillet pour y glisser la souflette. Ne pas hésiter pour la pression d'air, faut que ça décolle !
Ne JAMAIS utiliser d'objets durs pour démouler au risque d'endomager le moule !
Des exemples en photo pour illustrer là
http://www.pix-l.net/moulage
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